Каталог 2018 8 (918) 46-23-902
Ирисы Лилейники

Учимся сажать и выращивать ирисы

Эта небольшая заметка будет, прежде всего, интересна начинающим ирисоводам. Мой опыт связан с выращиванием ирисов в довольно непростых климатических условиях Кубани, когда в декабре-январе нередко дожди сменяются снегом и резким понижением температуры, а в феврале возможны морозы до 15-25 градусов без снежного покрова. Первая половина апреля тоже может преподнести сюрприз – после тёплых дней с температурой до 20 градусов тепла и уже хорошо вегетирующей листвой, возможны ночные заморозки до 8-9 градусов с последующей гибелью зарождающегося цветоноса в пазухах листвы.

Итак, с чего начнём? Прежде всего, необходимо выбрать место для посадки. Ирис – цветок солнцелюбивый и поэтому для него желательно солнечное место хотя бы в течение полудня. По моим наблюдениям, в жаркий майский день ирисы чувствуют себя более комфортно в полутени – окраска цветков более насыщенная и яркая. Лучшим временем для посадки ирисов в условиях Кубани является период с июля по сентябрь. Поскольку мне всегда не хватает времени, я захватываю и первую половину октября. Важно, чтобы до наступления морозов, ирисы успели укорениться. Ирисы предпочитают хорошо дренированные почвы, поэтому в кубанский чернозём желательно добавить песок. Ни в коем случае при посадке не заглубляйте корневище, оно должно быть слегка прикрыто землёй, примерно на толщину пальца. Для лучшего роста и цветения ирисам необходимы дополнительные подкормки, поэтому при посадке можно добавить минеральные удобрения, не содержащие азота. На одно посадочное корневище я обычно добавляю половину столовой ложки удобрений. При посадке можно внести хорошо перепревший навоз или компост, заделывая его в почву на глубину штыковой лопаты. Необходимо проследить, чтобы корневище не было засыпано навозом или компостом, в противном случае это может привести к загниванию корневища. Ни в коем случае не применяйте свежий навоз, особенно осенью, это также приведёт к потере растений. Кстати, я бы не советовал мульчировать ирисы подсолнечной шелухой. Она способствует, по моему мнению, появлению мокрой гнили и, как правило, гибели растения. Имейте в виду, что предназначенные для посадок растения лучше всего делить острым ножом и срезы в течение нескольких часов необходимо подержать на солнце. Срезы можно присыпать серой, что создаст дополнительную защиту от возможных неприятностей в будущем, в частности это неплохая профилактика в борьбе с мокрой гнилью. Вы должны понимать, что растение, предназначенное для посадки, должно быть хорошо подготовлено к этому процессу. Взрослый куст ириса лучше всего делить на 3-4 год.

В моей практике часто бывает так, что предназначенные для посадки ирисы лежат под навесом в течение полутора-двух месяцев, и ничего страшного я в этом не вижу. Обрезаю сухие корешки и опускаю корневище на сутки в раствор стимуляторов роста – эпина, цитрона. За сутки начинается прорастание новых корней, что способствует более активному укоренению ирисов в грунте. В первое время после посадки нужен хороший полив, я стараюсь это делать 1-2 раза в неделю. Важно не переусердствовать – чрезмерный полив для бородатых ирисов может быть губителен.

На зиму листву обрезаю на высоте 10-15 см, а после зимовки удаляю отмёршую листву. Весной, когда растение трогается в рост, я применяю минеральные подкормки. В последние годы для этой цели использую минеральное удобрение Master 18.18.18+3; 3.11.38+4

В первые годы, когда только создавалась моя коллекция ирисов, с каждым растением я нянчился как с малым ребёнком – засыпал корневища землёй или песком, особо редкие и ценные сорта укрывал деревянными коробами и сверху стеклом. Со временем, когда коллекция увеличилась, я перестал специально укрывать растения и только изредка особо ценные новинки присыпаю землёй. К возможной гибели некоторых сортов я уже давно отношусь философски, понимая, что без потерь в нашем деле не обойтись. А теперь остановимся на некоторых проблемах, которые сопровождают нас при выращивании ирисов. Наиболее серьёзная болезнь, встречающаяся среди бородатых ирисов – бактериоз или мягкая бактериальная гниль. Бактериальная гниль поражает чаще всего ослабленные растения, страдающие пятнистостью листьев, а также поражённые тлёй. Мокрая гниль, как правило, поражает растущие части корневищ, зону, где идёт закладка цветоносов. Боковые почки на старых звеньях корневища большей частью остаются без поражения. Корневище размягчается, превращается в киселеобразную массу, веер листвы падает. Гниение сопровождается неприятным запахом. Чаще всего гниль возникает весной и обычной причиной появления гнили является избыточное применение удобрений, в первую очередь органических – навоза, компостов, неумеренный полив и слишком глубокая посадка.

Поражённое гнилью растение освободите от земли, гниль удалите с корневища и зачистите его острым ножом до здоровой ткани. Затем промойте поражённое место раствором хлорной извести (на 9 частей воды возьмите 1 часть хлорной извести) и присыпьте серой. Прекратите полив до исчезновения симптомов гнили.

Если гниль затронула большой участок ирисов, выкопайте все растения и обработайте их, как описано выше. Высушите на воздухе в тени, присыпьте серой и посадите их в другом месте, обеспечив при этом хороший дренаж.

Ботритис или серая гниль корневищ. Об этом грибке известно не много, хотя он довольно специфичен для культуры ирисов. Известно, что он обитает в регионах с различными климатическими условиями, но наиболее агрессивным оказывается во время заморозков и оттепелей ранней весной. Внешний вид поражённой поверхности напоминает сухую пробку, корневище становится почти невесомым. Обычно это заболевание сопровождается большим числом чёрных склеротических бляшек величиной до 1 см в поперечнике, появляющихся на корневище и корнях. Предупредить эту болезнь можно, закрывая корневище землёй слоем 7 см. Часто даже при поражении корневища прирост или боковые побеги оказываются здоровыми и могут быть отделены от поражённого корневища и пересажены. Для борьбы с ботритисом можно использовать некоторые эффективные препараты, в частности Бейлитон 25, применяющийся также в борьбе против пятнистости листьев.

Пятнистость листьев. Didymellina macrospore, вызывающая пятнистость листьев, является грибком. Он зимует на отмерших листьях и других растительных остатках. Вначале появляются крошечные мокрые пятнышки, затем они становятся коричневыми. После окончания цветения их количество увеличивается, они сливаются и листья отмирают. У застарелых пятен середина сероватого цвета и красно-коричневые края. Необходимо удалять и уничтожать поражённые листья. Растения следует располагать так, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Излишняя влажность и туман могут способствовать распространению заболевания. Для профилактики пятнистости ранней весной, когда установится тёплая погода и листья достигнут 12-15 см, я обрабатываю растения препаратами ФАЛЬКОН, СТРОБИ или АЛЬТО СУПЕР. Для лучшего смачивания листвы добавляю жидкое мыло или жидкое стиральное средство. Опрыскивание необходимо провести дважды с интервалом 10-14 дней.

Красота этих волшебных цветков достойна того, чтобы их лелеять и холить.

Желаю всем прекрасного цветения ирисов!


В. А. Осипенко